Веками мужчины и женщины заботились только о том, чтобы прикрыться. Во-первых, они использовали шкуры животных. Потом они научились ткать ткани. Мы знаем, что люди всегда любили цветы, потому что дикие цветы выращивали, носили как венки, преподносили в качестве подарков. Мы можем видеть это на фресках греков, римлян и особенно египтян, которые почитали лотос и составляли букеты из роз, жасмина, маков и лилий задолго до того, как цветочные принты появились на ткани.
Но две тысячи лет назад китайцы использовали шелковые нити для вышивания на кусках шелка художественных изображений цветов, виноградных лоз, птиц и сцен природы, а также драконов. Соответственно, ранняя вышивка заказывалась богатыми.
Вышивка и цветочные узоры в Древнем Китае
В первые дни в Китае это были военачальники, чьи шелковые одежды требовали больше драконов, чем цветов. Но в 1982 году в Цзинчжоу была раскопана гробница № 1 Чу, которой было 2000 лет. Внутри было платье и покрывало, вышитые драконами, фениксами и цветами, которые считались имперскими символами этой империи в так называемый период Воюющих царств.
Цзинчжоу находится по соседству с Сучжоу, считается домом для лучшей вышивки в Китае, а также исследовательским центром и музеем, где до сих пор выполняется ручная вышивка. Именно здесь посетители могут увидеть замечательную двустороннюю вышивку, где две разные сцены выполнены на прозрачном куске шелка, и нет ни лицевой, ни изнаночной стороны. Излишне говорить, что слово «шелковый путь» дает некоторый ключ к пониманию пути влияния вышивки.
Поскольку для этого требовался шелк (который был дорогим) и тонкое шитье (что требовало обучения) и кадры мастеров-швей (которых нужно было поддерживать), первыми, кто позволил себе вышивать, были церковные люди, которые использовали монахов и монахинь для выполнения работы. и роялти.
Вышивка появилась в Японии около 500 г. н.э., сначала на религиозных предметах, а к тысячелетию на платьях придворных дам. Интересно, что вышитые шелковые ткани использовались в Японии как элегантный способ вручения подарков в высших слоях общества. Было понятно, что драгоценная вышитая ткань подлежит возврату.
К 12 веку шелк, вышитый цветами, птицами и живописными водопадами, использовался для изготовления халатов. Именно эти предметы в конечном итоге попали к правителям Индии и Персии, а затем в Италию и Францию, как показано слева. Люди говорят о том, что перец был ценным товаром на Шелковом пути, но перец невозможно воспроизвести. Как только хозяин правителя увидел кусок вышитой ткани, он мог показать его швеям, которые шили царский жилет, и заставить их работать.
Однако им по-прежнему был нужен шелк, который поступал из Китая. Именно шелковая нить делала вышивку красивой. А шелковые ткани были фоном. Шерсть и лен не годились. К 12 веку , ко второму крестовому походу, европейские рыцари привезли нечто более ценное, чем мощи святых: людей из Византийской империи, которые умели делать шелк, выращивать шелковичных червей и вышивать.
Вышивка проникает в ту часть света, что сейчас является Италией
Это знание, казалось, достигло лишь нескольких королевств на территории современной Италии и поначалу обосновалось в Венеции, Сицилии и Флоренции. Жилет ниже был сделан Венецией в 1620 году.
Эти итальянские центры вскоре прославились производством не только шелка, но и других роскошных тканей: бархата, дамаска, атласа. Конечно, католическая церковь, то есть церковь, извлекла огромную пользу из красоты этих материалов, как, например, в этой богато вышитой ризе, верхней одежде, которую надевали священнослужители для совершения евхаристии. Тот, что выше, игнорирует типичные религиозные образы и вместо этого выбирает чистую красоту. Такая вышивка также встречается на обложках Торы и предметах, используемых для медитации, празднования или траура, как, например, на этой вышитой шкатулке 1671 года из коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне.
Но давайте оставим шелк и вышивку в стороне, поскольку они достигают своего пика в Италии, откуда они распространяются во Францию, а затем в Англию, в Германию и Баварию, в Норвегию, где они появляются на красочных свадебных костюмах и в рукоделии в американских колониальных домах.
Были в моде и другие способы изображения цветов и они такие же красивые, как вышивка, хоть и однотонные. Это кружево . Кружево почти так же старо, как вязание. На самом деле, есть разновидность кружева, называемого «вязанием кружева», которое включает в себя оставление стратегических пространств и приводит к довольно красивым узорам, таким как этот. Но то пижонское кружево, которое, как мы думаем, украшает рукава сэра Уолтера Рэли, появилось в 16 веке.
Опять же, это было дорого. Первой нитью для создания кружева был лен, затем хлопок, пришедший с Востока. Кружево впервые появилось в виде узкой окантовки вокруг воротника. Вскоре размер двора вырос, и по мере того, как растущий класс бюргеров мог позволить себе более изысканные вещи в жизни, и по мере того, как все больше людей учились плести кружева, кружева становились шире и сложнее.
Различные виды кружева стали ассоциироваться с разными странами, даже с разными городами внутри стран. Кружево Carrickmacross, сделанное в Ирландии, было прямым потомком кружева, сделанного в Италии. Школа кружевоплетения Каррикмакросс была открыта в 1820 году и помогла графству Монаган пережить ирландский картофельный голод. Кружево недавно оказалось на свадебной фате Кейт Миддлтон. Изображения этого кружева и изысканного кружева Pont de Gaze взяты с обширного веб-сайта Marla Mallet и из каталога кружев. Там вы можете узнать о различиях между бобинным кружевом, ленточным кружевом и всеми видами кружева.
Для наших целей отметим только, что цветы, виноградные лозы, деревья, корзины, вазы, букеты, сцены природы повторялись в вариациях на кружеве, от простых цепочек ромашек до сложных сцен природы. Если бы кто-то мог вообразить это, кружевница могла бы создать это, и для каждого вида стежка есть название.
По мере того, как ткацкие станки становились больше, их полотна росли, пока кружевные свадебные шлейфы не смогли охватить 53 вышитых цветка Содружества на фате Меган Маркл.
Печатные цветочные ткани мира
Теперь мы собираемся заняться набивными тканями, которые мы сегодня называем цветочными . (Вы спрашиваете себя, почему некоторые предприимчивые модельеры просто не рисовали узоры на платьях? Несомненно, это была попытка обмана, но, поскольку она эффективна только на расстоянии, любое близкое приближение испортило бы эффект и, конечно, конечно, прикосновение к ткани было бы отталкивающим.)
Печать на ткани требует изготовления хлопка, а также знания о том, как печатать на хлопке, делать красители, которые не будут растекаться при стирке, что называется созданием «протравы» и строительством ткацких станков, достаточно больших, чтобы на них можно было делать ткань. Все это сошлось на Ближнем Востоке, в частности, в Индии.
Дизайн в Индии находился под влиянием цветочных узоров персидских ковров и миниатюр, на которые, в свою очередь, повлияла китайская вышивка. Каждый добавил свою символику. Китайцы почитали хризантему и журавля, феникса и дракона. Персы добавляли, часто угловатые и абстрактные, лилию, пион, ирис , гиацинт, розу , тюльпан, верблюда, дерево жизни и райскую птицу.
Ситцевые ткани и цветочные узоры
В Индии, особенно в Гоа (который позже дал миру джинсовую ткань), индийские мастера начали делать глазурованную хлопчатобумажную ткань из повторяющихся крошечных цветов, первоначально просто нарисованных красной мареной и фиолетово-синим цветом, на основе местных растений. И умели фиксировать изображения крошечных цветочков, которые называли «чинтами», или пятнами. Множественное число было «ситец». К этому моменту именно португальцы были основными торговцами с Индией и бывшей Османской империей. Таким образом, португальцы привезли этот ситец в Европу, где он попал к жене Сэмюэля Пеписа в 1600-х годах, где, по словам ее мужа, она использовала индийский ситцевый ситец «для отделки своего нового очень красивого кабинета».
Ситец, который позже печатали деревянными плашками, был сначала на светлом фоне, а затем на темном фоне. На нем почти всегда были изображены мелкие цветы и листья, имитирующие бордюры персидских ковров.
Среди французской аристократии эти ситцевые ткани стали чрезвычайно популярны в качестве постельного белья и штор. Только когда кусочки ситца попали в руки слуг, которые кроили из них одежду, кто-то подумал о том, чтобы носить их, возможно, первый признак того, что ситец когда-нибудь станет означать дешево. Но ситец прижился. Было весело. Летом прохладно. И это было ново.
Были приняты законы, запрещающие ввоз ситца, что делало его более интересным. (Это был вопрос торговли — и вопрос о том, когда французские и английские фабрики научатся тонкостям изготовления, печати и окрашивания хлопчатобумажных тканей.) В конце концов они это сделали, и первые ткани, которые они напечатали, были имитацией лубочных картинок, цветов и лозы.
К этому времени у европейцев было несколько способов изображения цветов на одежде: набивные ткани, вышивка и кружево. Конечно, они также загружали духи, а в викторианские времена возили тусси, букеты с «секретными» посланиями.
